澳門天主教文化遺產之旅(九)：仁慈堂博物館

從香港回到台灣快三週了，多月來屯積的雜務才整理完畢。這兩天整理在港澳休假期間的照片，深感有必要在部落格裡補上澳門之旅的最後一個景點，方不至有遺珠之憾。

這景點是仁慈堂博物館，它建於世界遺產仁慈堂大樓後方，而仁慈堂大樓則位於澳門最熱鬧繁華的市中心「議事亭前地」（俗稱噴水池）。雖然議事亭前地幾乎是所有遊人必經之地，但由於仁慈堂博物館在巷子內，而且參觀要收費，所以入內的人並不多，我們夫妻二人也是第一次進去。但進去之後就驚艷不已，直呼值回票價──其實每人門票才五塊錢澳門幣而已，應說物超所值才對。

據澳門旅遊局記載，仁慈堂這慈善組織是1569年由澳門首任主教賈尼勞創立，下設育嬰堂、痲瘋院、老人院、孤兒院等機構，而全中國第一所西式醫院「白馬行醫院」也是仁慈堂創立的。讀過我這澳門之旅系列的朋友們，或許對賈尼勞主教仍有點印象。是的，我在《澳門天主教文化遺產之旅(七)：望德堂的前世今生》裡提過他，他就是1569年「在一個小山坡上興建了一間收容所來照顧這些病人」的那位主教，該收容所後來演變成今日的望德堂。

仁慈堂博物館裡最可觀的，是琳琅滿目的天主教文物及藝術品。它們是製造於18世紀至20世紀初，分別來自葡萄牙、印度、日本、中國各地，共187件。此期間耶穌會來華傳教最早，因此文物又是耶穌會捐贈的最多。這些文物有的素雅古樸、有的華麗精緻，但均散逸著濃厚的宗教情懷，也流露出作者的用心與虔敬。我們夫妻置身其中，有著說不出的驚嘆與感動。而令我印象最深刻的，有以下七件文物（文物前數字是館內給展品的編號）：

22 描金耶穌會徽六角宮燈。比起其他館藏，這燈並不算特別精緻，但卻很有特色，因為白陶瓷的六角宮燈實在少見。而且，誰會用宮燈？燈上有耶穌會的會徽，顯示這是會士們用的；是利瑪竇、湯若望，還是其他在北京傳教、地位崇隆的耶穌會士？真是引人暇思。

既談到耶穌會的會徽，在此也順便介紹一下。這會徽上有IHS三字母，是希臘文Iesus Hagiator Soter的縮寫，意指「耶穌，人類的救主」。有時亦用拉丁文Jesus Hominum Salvator，縮寫JHS。會徽下方是三根釘子，是紀念耶穌為人類而被釘在十字架上。不過，在仁慈堂博物館的許多文物上，這三根釘子已被「軟化」，看似三片葉子。有興趣的讀者不妨上網看看教宗方濟各（他也是耶穌會士）的牧徽，他牧徽上的耶穌會會徽便有清楚的三根釘子。

35 粉彩小聖杯一套。這套聖杯比一般的聖爵（grail）小許多，用途不明。我對它們印象深刻，一來是因為它的中國風，二來是因為它們是民國六年由延平福音堂製造或收藏的。延平福音堂是哪裡的教堂？我上網查了一下，最可能的答案是衛理公會約在1863年建於福州延平的基督教堂。這答案或許也可解釋這些聖杯和天主教會的聖爵為何外觀如此不同。但這畢竟只是猜測。

47 酸枝鑲貝殼的十字架。我認為這十字架是館中最精美的文物之一。這十字架上除了一般天主教十字架上常見，寫著INRI的牌子之外，卻不見耶穌的苦像；代之而鑲嵌著的是一個被刺冠環繞的發光十字（代表耶穌），和葡萄枝及麥穗。（按：INRI 是拉丁文縮寫，意思是「納匝肋人耶穌，猶太人的君王」；詳見若望福音的耶穌受難史）。

黑酸枝木上鑲著銀白與粉紅色的葡萄枝，使整個十字架化作一株葡萄樹，隱喻著耶穌的訓誨「我是葡萄樹，你們是枝條；那住在我內，我也住在他內的，他就結許多的果實，因為離了我，你們什麼也不能做。」（若望福音第十五章第五節）十字架下方有五株麥穗，麥穗象徵麵餅，因此五株麥穗就呼喚著信徒們對「五餅二魚」這聖經故事的回憶。葡萄也象徵酒，所以葡萄和麥穗一起也代表酒和麵餅，以及彌撒祭典中的聖血和聖體。於是，這整個十字架也在提醒我們，當司祭在彌撒中將餅、酒祝聖，成為耶穌的聖體聖血時，就是在重演耶穌在十字架上，以自己為祭品的祭獻。

93 耶穌苦路十四站。這裱皮革的畫像是十四苦路的隨身版，畫工雖算不上十分精細，但卻是別出心裁、難得一見的作品。

107銅鎏金聖體光 (gilt-bronze monstrance)。聖體光是明供聖體時所用的，狀如光環的金屬裝飾品，在它的月牙座中間存放聖體以供人瞻仰、敬禮（參見安平天主教文物館網頁，http://www.catholic.org.tw/tainan/tnanping/web3/goods.htm）。這聖體光不僅設計精美，且是鎏金的，月牙座上還鑲著多顆紅寶石，極顯高貴。（按：鎏金的工法是將金與汞混合，塗抹在銅器或銀器表面，然後用火烤使汞蒸發，剩下金層。鎏金的製品雖然美麗，但因製程會揮發有毒的汞氣，故此這工法已不再使用。鎏金的製品因此也更顯珍貴。）

149 聖經故事貝殼雕。這組藝術品共有八件，分別刻於七大一小的貝殼上，都是一體成型的；件件皆精雕細琢、匠心獨運。記載的故事則是從耶穌降生、十二齡講道，一直到最後晚餐和山園祈禱。

151 宗教題材印章。這組印章刻於二十世紀的歐洲，圖案主要是彌撒聖祭的器具（例如聖爵、九摺布、祭衣），但用途不明。由於現在的教堂裡已看不見這類印章，我不禁懷疑它們是否二十世紀初的Q版主日學玩具。

在以上文物之外，仁慈堂博物館尚有許許多多精采的館藏，這些就留待各位讀者親自去發掘吧。最後值得一提的，是仁慈堂最初的章程。這章程在館內不易發現，在網路上也已找不到，找到的是它現在的章程。不過網路上仍保留了最初章程裡的宗旨文字：「『實現仁慈堂包括精神和身體的功課』……七項精神功課，包括：提供好的建議，啟蒙無知的人；安慰悲傷的人；懲罰犯錯的人；寬恕褻瀆的人；耐心忍受同胞的弱點；為生者和死者向上帝祈禱。仁慈堂的身體功課包括：給饑餓的人食物；給乾渴的人飲水；給衣不蔽體者衣物；探望病人和犯人；給朝聖者庇護；為俘虜支付贖金並讓死去的人得以安息。」（見http://www.scmm.mo/frontend/content/index.php?id=8）

其實，這些就是天主教教義條文裡的「神哀矜」與「形哀矜」。神哀矜就是：解人疑惑、教導愚蒙、勸人悔改、安慰憂苦、恕人侮辱、忍耐磨難，以及為生者亡者祈求；形哀矜則是：饑者食之、渴者飲之、裸者衣之、收留旅人、照顧病人、探望囚者和埋葬亡者。仁慈堂的網頁上只是說得更白話而已。

希望每個參觀仁慈堂博物館的人，在留下印象之餘，也帶著這「神哀矜」與「形哀矜」的精神離去。

澳門天主教文化遺產之旅(八)：聖味基墳場與聖彌額爾小堂

　　從望德堂往東北方向走約五分鐘，就可到達俗稱舊西洋墳場的另一古蹟「聖味基墳場」（廣東人稱墓園作墳場）。它雖然並未列入世界遺產，但也有近170年的歷史（建於1853年）。記得我年輕時（1980年以前），平時到這裡的人不多。但據聞它現在已變成了一個旅遊景點：有人來觀賞西洋風格的墳墓，有人來研究澳葡先賢，有人來感受天主教的喪葬文化。甚至有大陸旅行團將此處列入遊覽項目之一，據說還深獲知識份子團友的喜愛（見澳門文獻信息學會網站，http://macau-mdis.org/art_show.php?id=23）。

　　其實，墳場不僅可作為一個觀光景點，更是一個生命教育與心靈洗滌的場所。香港明愛聖若瑟中學的老師便曾經帶學生到香港跑馬地的聖彌額爾墳場考察，進行生命教育。台灣實踐大學的李清志教授曾提議與其去看跨年煙火，不如去墓園散步。他寫道（文刊於2013年12月29日聯合報）：

我常常在大年初一到墓園散步，因為過年到處人擠人，嘈雜的賀歲噪音，電視台裡特別難看的春節特別節目，到處刻意張貼的紅色裝飾，刺眼的紅色新衣，都讓我內心煩躁受不了！我會到陽明山第一公墓漫步，那裡是過年期間最清靜的地方。在山林墓園中，我可以安靜省思一整年的生活，讓內心紛亂的聲音沉澱下來，重新去面對新的年歲。

對許多人來說，李教授的做法實在太另類。但對基督徒而言，遠離世俗的雜音，安靜地回顧過去一年自己的生命旅程和天主的眷顧，不就是一種送舊迎新的好行動麼？

　　事實上，筆者年輕時偶而也會到聖味基墳場散步。在林立的墓碑上看到葬在那裡的人有老有少，有貧有富，就不禁問自己：人生的意義是甚麼？該追求的是甚麼？可留下些甚麼，不能留下的又是甚麼？如何不枉此生？這些省思，至今仍深深影響我生活的目標與動力，也帶給我信仰上的平安。這次帶朋友們再訪聖味基墳場，也是希望能與他們分享這番體會。

　　據曾慶導神父說，聖依納爵建議做神操的人默想自己在臨終病床上的情景，因為在這生命的最後一刻，人將會意識到什麼才是最重要的，該怎麼悔改。我想到一座天主教墳場參觀默想，也是異曲同工。

　　聖味基墳場既原屬天主教墳場，就不免設有天主教聖堂。那聖堂名叫「聖彌額爾小堂」，於1875年由澳門政府撥款建造，是全澳門唯一以粉綠色為主色的哥德式小教堂。這聖堂雖小，但寧靜而氣氛莊嚴、祥和，是個祈禱的好地方。

　　究竟聖味基和聖彌額爾有何關係？為何這兩個名字會放在一起？其實他們是同一位天使，是七位總領天使（Archangel）之一，亦被視為眾總領天使之首。彌額爾這名字的意思是：誰相似天主？它是希伯來語讀音Mīkhāʼēl的音譯，英文是Michael，英文發音是ˈmaɪkəl，音譯一般是「麥可」（國語）或「米高」（粵語）。Michael這名字在俗世也是響噹噹的：籃球巨星Michael Jordan，歌壇巨星 Michael Jackson 都是Michael。在英語裡，Michael亦簡化為Mike, Mikey, Mickey, or Mick。所以，米老鼠（或譯米奇老鼠）也是Michael。Michael的葡萄牙語是Miguel，發音比Michael更接近「彌額爾」，但在澳門這墳場卻被譯為「味基」，大概是因為譯者是以粵語譯音，且當時思高版聖經仍未出版，聖經人名並無統一的中譯參考依據。

　　依據聖經和教會的傳統信仰，聖彌額爾有四項主要任務，其中一項是在信徒死後護送他們到天堂。聖經默示錄第十二章寫道：「天上就發生了戰爭：彌額爾和他的天使一同與那龍交戰，那龍也和牠的使者一起應戰，但牠們敵不住，在天上遂再也沒有牠們的地方了。於是那大龍被摔了下來，牠就是那遠古的蛇，號稱魔鬼或撒殫的。」另傳說教宗良十三世 (Leo XIII) 曾在神視中「看到了撒旦和牠指揮的魔鬼在世界到處將人領入地獄，而聖彌額爾總領天使則出現將其制服」（見 https://mountainandwater.wordpress.com/2015/09/29/stmichaelthearchangel/）。或許正因如此，許多天主教墳場均以聖彌額爾作主保，包括這聖味基墳場和前述的香港聖彌額爾墳場。大家下次到這些天主教墳場時，不妨和聖彌額爾多多攀談，說不定以後就「一路平安」。

聖味基墳場

聖彌額爾小堂

澳門天主教文化遺產之旅(七)：望德堂的前世今生

　　望德聖母堂一般簡稱望德堂，它和聖安多尼堂及聖老楞佐堂並列澳門三大古老教堂，也是澳門最早的一間華人教堂。

　　二十世紀之前，痲瘋病被視為不治之症，患者常遭放逐或隔離。過去有許多漁民會將得了痲瘋病的家人放到廣東沿海的一個小漁村，任其自生自滅；那漁村就是澳門。1569年，澳門主教賈尼勞在一個小山坡上興建了一間收容所來照顧這些病人。收容所旁邊也蓋了一座木造小教堂，給這些行動受到限制的痲瘋病人祈禱和參與彌撒。當時人稱這堂為「瘋堂廟」、「發瘋寺」或「痲瘋堂」，但其實它的正式名稱是「聖拉匝祿堂」。這就是望德堂的前身。

　　聖拉匝祿（Saint Lazarus）是何許人也？他就是耶穌所講的寓言裡，那位在富人門外等候撿拾食物的乞丐。據路加福音第十六章記載，拉匝祿「滿身瘡痍，躺臥在他（富人）的大門前。他指望藉富家人桌上掉下的碎屑充饑，但只有狗來舐他的瘡痍。」福音中並未記載拉匝祿患的是甚麼病，不過天主教會仍將他立為痲瘋病人的主保，聖拉匝祿善會（Order of Saint Lazarus）也於12世紀成立，旨在照顧痲瘋病人。

　　在參訪望德堂時，我們不妨重溫聖拉匝祿堂這段歷史和寓言，反省自己曾否因為無知、恐懼而對人有不當的歧視？又是否曾在享受生活之時，對窮困者的需求漠不關心？

　　至於望德聖母堂一名的由來，據說是因為聖母瑪利亞有病人之痊、憂者之患、苦者之安和我等之望等名號，因此聖拉匝祿堂又有「聖母望德堂」和「望德堂」的別名。不過，它似乎在1576年之前就已改以望德聖母堂為正名，因為在1576年1月，教廷將澳門升為天主教教區，並選了望德堂作主教座堂，而選定的理由是在當時澳門三間教堂中，只有望德堂是以聖母為名。

　　後來由於主教座堂不宜設在痳瘋院附近，教會便另建教堂作主教座堂。那就是上一篇提到的，正名為「聖母聖誕堂」的現今主教座堂。及至1882年，痲瘋院遷至澳門離島路環，聖拉匝祿堂這名稱和望德堂曾為主教座堂這段歷史也漸被淡忘。

　　今日樣貌的望德聖母堂是在1896年重建，但其後又歷經多次修葺、改建。或許由於改建太多、太現代（見以下照片），這聖堂並未列入世界遺產。不過它和附近的瘋堂斜巷及葡式住宅群等建築，已被澳門政府列入「重點保護文化財產」內，深具保留價值。

　　正因望德堂未列世界遺產，它並無對外開放參觀的規定，我們這朝聖團也因此只能一窺它的外貌，無法細睹它的內裡風采。我是後來趁回澳門祭祖之便，選了個主日進望德堂參與彌撒，才「偷拍」了下面的那些照片。

　　從照片中可見，望德堂內的布置已非常現代化，有別於一般澳門的教堂。但在祭台左方仍可看到傳統的「進教之佑」聖母像，其特色是聖母腳前的大錨。「進教」是舊日對華人領洗入教的稱呼，「進教之佑」即對教友的護佑。而錨則是望德的標記，是進教之佑聖母聖像的一部分，香港的榮休主教陳日君樞機的牧徽上便有進教之佑聖母和錨。有關的典故可詳見鮑思高家庭通訊 中《陳日君樞機牧徽與鮑聖神夢》一文（http://www.sdb.org.hk/sbchinese/192/19211.htm）。

　　談到進教，心裡不免一番感觸。望德堂是澳門最早的華人教堂和前主教座堂，附近一帶曾是華人教友聚居之地，住著許多熱心教友，有「進教圍」之稱。但隨著時代的變遷，澳門教友的整體動力已被香港後來居上，望德堂區的教友人數和動力也不如從前；雖然這聖堂有豐富的歷史與宗教價值，卻未見有教友組織能提供平時的導賞活動。與之相比，教友人數可能更少的高雄玫瑰堂卻能提供平日及週末的導賞活動，是何其幸也！我們這些高雄玫瑰堂的教友得好好珍惜、努力。

參考文獻：

1.    呂志鵬、黃健威（2009）。《澳門天主教堂》。三聯書店（香港）有限公司及澳門基金會聯合出版。

2.    林發欽主編（2005）。《澳門歷史建築的故事──澳門故事系列之二》。澳門培道中學歷史學會出版。

3.    馮瑞芬（2016）。《澳門世遺．世史洪流──澳門歷史建築有步》。香港：雲起文化。

4.    http://catholicsaints.info/saint-lazarus/

圖一：望德堂內的主祭台和座椅

圖二：望德堂的主祭台後的管風琴和祭台左側的進教之佑聖母像

圖三：望德堂內的苦路像

圖四：望德堂內的彩色窗戶

圖五：望德堂內主祭台兩側的座椅，這是近兩年更換的

圖六：望德堂的座椅已非常現代化

澳門天主教文化遺產之旅(六)：六餅三魚的主教座堂

步出玫瑰聖母堂，穿過板樟堂前地往附近的小山崗上爬，不到五分鐘便可抵達崗頂上的主教座堂。主教座堂的正名是「聖母聖誕堂」，它是在1623年落成，在1962年改建後幾經翻新才變為今日樣貌。如今亦是世界遺產。

站在主教座堂門前，細心的遊客可以發現一件趣事：就是聖堂前庭馬賽克地磚上雖有一個聖經故事的圖案，內容卻和聖經的不同。地磚中央是太陽和希臘字母Alpha及Omega，代表天主是如日之恆，且既是原始，也是終末。地磚右方是拉丁文 DUC IN ALTUM，就是路加福音裡的「划到深處」。有趣的是左邊的餅和魚，本意是記載福音上耶穌用五餅二魚餵飽五千人的故事，卻因為可畫的空間太大，藝術家竟將圖案砌成六餅三魚，給朝聖的人加菜了。

進入教堂內，迎面所見是莊嚴華麗的建築設計和諸多祭台及聖像。主教座堂除正祭台外，尚有兩個橫的小祭台及六個側祭台，比一般的教堂多。而最引我注目的，是正祭台兩旁各六扇彩繪玻璃窗。它們的引人之處不僅在於其繽紛濃烈的色彩，也在於它們的特別：這十二扇窗分別繪著十二位宗徒的聖像，比一般教堂的完整。相信許多教友和我一樣，「十二宗徒」這四字雖然琅琅上口，但卻說不出一半宗徒的名字。可惜我們當天沒有足夠時間讓導賞員好好講解這些扇窗戶，不然大家就可趁機認識全部十二宗徒了。

除了這十二宗徒的聖像之外，在聖母和諸多聖人的聖像中我覺得比較特別的，是永援聖母（Our Lady of Perpetual Help；亦譯作「萬應聖母」）的聖畫像。這不僅是因為這畫像的故事充滿傳奇色彩，也是因為它的畫意非常生動有趣，卻也溫馨感人。畫中小耶穌兩旁的二位總領天使彌額爾（Michael）和加俾額爾（Gabriel，又譯「佳播」）天使拿著釘十字架用的刑具，小耶穌因而害怕，跑到聖母懷中，連鞋子也掉下來。畫中的聖母這時凝視的並非小耶穌，而是畫前的人，也即是我們觀看者；她的右手並未緊握耶穌，而是微微張開，似在邀請我們與基督一起將手放進她手中。默觀這一畫像，可以讓我們更易體會耶穌的苦難，也更易感受來自聖母的安慰。有意進一步認識這畫像的朋友，可參閱(1) https://www.readability.com/articles/vqr8dzmx，(2) http://accc.org.nz/%E3%80%8C%E6%B0%B8%E6%8F%B4%E8%81%96%E6%AF%8D%E3%80%8Dourladyofperpetualhelp/ 和(3) http://ourladyofperpetualhelpparish.weebly.com/the-meanings-behind-the-our-lady-of-perpetual-help-icon.html。

最後補充一提：彌額爾是率領眾天使一同與惡龍（魔鬼）交戰的天使（見聖經默示錄），加俾額爾則是向聖母宣布她將以童貞之身懷孕生子的天使（見路加福音）。

主教座堂

地磚中央的太陽和希臘字母

拉丁文 DUC IN ALTUM

六餅三魚

正祭台旁的彩繪玻璃窗

(因導賞員不在，筆者和一般遊客均無法靠近祭台拍攝。
這也表示一般參訪者可能不會注意到這些宗徒聖像)

澳門天主教文化遺產之旅(五)：聖安多尼堂與玫瑰聖母堂

聖安多尼堂最初是由耶穌會士於1558年向明朝政府申請土地建成，其後曾多次重建，最後一次重建是1810年。它是澳門三大「最資深」教堂之一，也屬世界遺產。

這聖堂最為人津津樂道的故事，是1874年9月22午夜的那場大火。當晚，位於山崗上的聖安多尼堂因風災而被雷殛，引發火災，但在海上因颱風沉船的許多漁民卻因為看到山上的熊熊烈火而摸對方向，得以安全上岸。據說當晚有二千艘船沉沒，五千多人死亡。或許，天主真的為了救人而犧牲自己的一座寓所。

聖安多尼堂俗稱花王堂，這與它的主保聖人安多尼有間接關係。聖安多尼（St. Anthony of Padua）是失物、窮人和旅行者的主保。但在葡萄牙，他也被視為情人的主保；許多婦女會祈求他綁著自己的愛人，將他們帶往自己的身邊或與她們結婚。換言之，在葡國文化裡聖安多尼也扮演著月老的角色。因此，許多葡人喜歡在聖安多尼堂舉行婚禮，連帶造福在附近賣花的中國人，當地人便給聖堂取了「花王堂」這個俗稱。

和眾多聖堂一樣，聖安多尼堂內也供奉多位聖人。其中一位是聖方濟保辣（St. Francis of Paola），他曾加入方濟會，後來獨自入隱修院，最後創立「最小兄弟會」(Minime)。他是航海者的主保，這或許是澳門的天主堂會供奉他的原因。順帶一提，天主教有五位聖方濟聖人。最為人熟知的是方濟會的會祖亞西西的聖方濟（St. Francis of Assisi，又稱五傷聖方濟）和之前提到的聖方濟各沙勿略（St. Francois Xavier），其餘還有聖方濟保辣、聖方濟保濟亞（St. Francis Borgia，又譯聖方濟博日亞、聖方濟玻爾日亞）和聖方濟各沙雷氏（St. Francis de Sales）。聖方濟保濟亞是耶穌會第三任總會長，他的瞻禮是10月10日，和台灣的雙十節相同。大三巴牌坊第四層有四尊耶穌會士的銅像，他就在其中最左邊。至於聖方濟各沙雷氏，澳門似乎沒有他的蹤跡。

離開聖安多尼堂，經過大三巴沿著石板路往下走，不久就可到達另一世界遺產玫瑰聖母堂。玫瑰聖母堂是由聖母玫瑰道明會（簡稱道明會）興建，也是在我們此次行程參觀的十一間教堂裡，唯一由道明會興建的。

這聖堂是巴洛克式的建築，美侖美奐。聖堂正門外牆最上方是道明會的會徽：黑白相間的十字架。黑色代表刻苦，白色代表純潔。會徽下方有一圓形花環，刻有AM字母，代表「萬福瑪利亞」（Ave Maria），也就是這聖堂的主保玫瑰聖母。由於道明會熱愛玫瑰經，這聖堂又以玫瑰聖母為主保，因此聖堂內置放了15個相架，寫著玫瑰經的15端：歡喜五端、痛苦五端和榮福五端。由於空間有限，此處並未加上教宗若望保祿二世於2002年新增的光明五端。

玫瑰經並非單篇的經文，而是由天主經、聖母經和聖三光榮誦組成的一串經文。教會推廣玫瑰經的用意，是幫助教友默想救恩的奧秘，焦點在於耶穌的降生、生活、聖死與復活。天主經提醒我們天父是救恩的啟動者，聖母經提醒我們隨聖母一同默觀這救恩的奧秘，光榮頌則提醒我們，所有受造的目的皆是頌揚天主聖三。所以，唸玫瑰經時宜靜心細想，切忌機械式地反覆背誦。

至於玫瑰聖母（Our Lady of the Rosary）一名的由來，也是因為玫瑰經。1571年西歐天主教國家的聯合艦隊在Lepanto（今希臘西部）擊敗土耳其艦隊（當時的鄂圖曼帝國），教徒們相信這是因為他們恭敬聖母，勤念玫瑰經的緣故，教廷也自此訂每年十月七日為「勝利之母節」。1960年，教會為避免不必的誤會，將這節日更名為「玫瑰聖母節」。

道明會（Dominican Order 或 Dominicans；更正式的名稱是「宣導會」，即Order of Preachers）在港澳地區又稱為「聖母玫瑰道明會」，這大概和它熱衷推行玫瑰經有關，道明會會祖聖道明（Saint Dominic de Guzman）的畫像上也常畫著一顆代表聖母瑪利亞的八角星星。可是，雖然教會曾正式表示玫瑰經是起源發揚於聖道明，但其實聖道明並非玫瑰經的最先推廣者。早在聖道明之前，許多教徒已在誦唸玫瑰經。不過，道明會士在推廣玫瑰經的工作上確也居功至偉。

在澳門的各大教堂中，玫瑰聖母堂大概是最「古蹟化」和最深受觀光影響的教堂。它平常只有週六下午一台彌撒；教堂外緊接全澳第二熱鬧的觀光地點「板樟堂前地和議事亭前地」，終日熙來攘往，眾聲喧嘩。教堂前又僅有象徵式的，不到五步的前庭和台階，其「與世隔絕」的效果不僅不如過去的大、小三巴，也遜於多數澳門的其他教堂。教友們既缺乏一段可以放慢腳步、轉換心情的前庭和台階，又無法學耶穌一般揮鞭趕走聖殿前做買賣的商人，要在這教堂內靜心祈禱就只得依靠上主和自身修為了。

參考文獻：

1.      天主教澳門教區有關玫瑰聖母堂的介紹 http://www.catholic.org.mo/Directory/02-Clero/05-Rosario.html

2.      台灣道明會網頁 http://www.catholic.org.tw/dominicanfamily/index.htm

3.      馮瑞芬（2016）。《澳門世遺．世史洪流──澳門歷史建築有步》。香港：雲起文化。

4.      美國天主教組織有關玫瑰聖母的介紹 http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1161

5.      美國天主教組織的聖人索引 http://www.americancatholic.org/Features/Saints/patrons.aspx

6.      維基百科的道明會介紹 https://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Order

澳門玫瑰聖母堂

道明會會徽

澳門天主教文化遺產之旅(四)：大三巴、小三巴與大炮台

大三巴牌坊是澳門的地標，也是世界遺產；它的正式名稱是「天主之母聖堂遺址」。「三巴」一名源自聖保祿的名字，葡文為Sao Paulo，英文是Saint Paul。1562年，耶穌會士來到澳門並以此為等候時機進入中國的暫居之所。他們在大三巴現址的旁邊興建了遠東第一所西式大學聖保祿學院。利瑪竇和湯若望都是在這裡學習中文及中國文化禮儀，後來才到中國內地傳教。天主之母聖堂是1583年興建的，但1835年一場大火將學院和聖堂同時燒毀，只餘聖堂的前壁、大部分的地基以及堂前石階，供人憑弔。

天主之母聖堂在1583年建成後，於1595及1601年經歷兩次火災，1602年再重建。今日的牌坊就是1602後重建的聖堂的前壁。由於歐洲和中國的政治因素，初期來華的傳教士都有隨時被調派或遣送回國的心理準備，因此學校及教堂均建得簡陋，通常是木板、茅草等搭建，遇到火災便一發不可收拾。1602年這一次重建，聖堂的前壁、地基和石階均是用石砌成，但其餘部分不是，所以火災後只有這三部分留下來。別以為當時的耶穌會捨不得花錢。事實上，負責設計的耶穌會士當時花了許多心思，在建築上加入了許多天主教的符號、圖案，整座聖堂動用白銀三萬兩，花了35年才建成。如今殘留的前壁上仍可見諸多的聖經元素，此古蹟也因此被喻為「立體的活聖經」。

除了聖保祿學院之外，耶穌會在澳門還創辦了另一知名學府「聖若瑟修院」。聖若瑟修院成立於1728年，於1746年在旁邊還興建了供修生祈禱和舉行禮儀的「聖若瑟修院聖堂」（1758年完工），如今二者共同列為一項世界遺產。聖若瑟修院由於規模小於聖保祿學院，因此居民將之稱為「小三巴」或「三巴仔」，而將後者改稱為「大三巴」。

聖若瑟修院雖然較小，但也是英才輩出。四位澳門主教──高若瑟、高秉常、林家駿及黎鴻昇（今年一月榮退）和二位香港主教──李宏基和湯漢樞機（現任）均是在此培成。此修院因此也有「澳門天主教的少林寺」之譽。

「大三巴」和「小三巴」尚有許多值得介紹的細節，限於篇幅這裡就不多談，有興趣的讀者可參閱馮瑞芬修女的著作和澳門基金會出版的《澳門天主教堂》。在此僅補充三點。第一，聖若瑟修院本是獻給朝拜耶穌的東方三賢士，在亞力山大的聖經希臘手抄本有這三王或三賢士的名字：Melchior, Baltazar 和 Casper。故此該修院從前又稱「三聖賢堂」，而以三賢名命的修院或教堂並不多見。其次，修院聖堂前有54級的大理石台階（據聞過去有百多級，後因道路改建而縮短），是澳門天主教會三座最長台階之一──最長者在大三巴，有71級，第三長者在聖羅撒女子中學，有40級。第三，聖堂內側有一供奉聖若瑟的祭台，台後放著「東方宗徒」聖方濟各沙勿略（St. Francois Xavier，亦譯作聖方濟四維、聖方濟薩威）的聖髑──他的手肱骨。他是耶穌會的六位創辦人之一，也是最早來亞洲傳教的耶穌會士。他將福音傳至馬六甲和日本，最後並試圖前往中國，不幸病逝於廣東的上川島。後來他與聖女小德蘭一同獲列為外國傳教士的主保。澳門的路環聖方濟各堂，便是為紀念這位聖人。

離大三巴不到百步，是另一世界遺產「大砲台」，它始建於1617年，至1626年建成。它的正式名稱是聖保祿炮台，但本地居民多稱之為「大炮台」。可別小看這炮台，它和咱們的中國歷史關係可大得很。1622年湯若望和二位耶穌會士與葡軍聯手以火炮擊退入侵的荷蘭軍隊，就是發生在這炮台。此事之後，湯若望才有機會透過徐光啟的穿針引線踏入中國，親自護送大炮到北京，其後更促成袁崇煥在寧遠之役大敗努爾哈赤。湯若望也自始開展了他橫跨明清兩代，在華四十餘年的傳教大業。

近年還有人擬了一條關於1622年這場戰役的觀光路線，全程兩個半小時，其中步行時長約55分鐘。有興趣的朋友們不妨參閱《漫步澳門街──1622 荷葡大戰拾遺》這方案的介紹。

參考文獻：

1. 馮瑞芬（2016）。《澳門世遺．世史洪流──澳門歷史建築有步》。香港：雲起文化。
2. 梁俊傑、劉翠婷（2013）。《漫步澳門街──1622 荷葡大戰拾遺》設計方案。
3. 聖保祿學院，維基百科（https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E4%BF%9D%E7%A5%BF%E5%AD%B8%E9%99%A2）
4. 《澳門世界遺產》，澳門特別行政區政府旅遊局出版。

大三巴牌坊與聖保祿學院圖 (取自維基百科)